Уход за
лыжами
От состояния скользящей поверхности лыж зависит легкость управления ими на спусках, надежность и точность выполнения маневров. У хороших лыж скользящая поверхность идеально ровная и гладкая. Для надежного выполнения резаных поворотов и уверенных, безопасных спусков по жестким трассам необходимо тщательно следить за состоянием кантов лыж. В современных лыжах применяется переменный угол заточки кантов (прямоугольный профиль в центральной части и более острый (на 3-6 градусов) в районе носка и задника. Сохранить оптимальный угол заточки кантов в полной мере можно лишь при использовании специальных станков, которые широко используются за рубежом и стали появляться в России. При отсутствии соответствующего оборудования приходится проводить подготовку лыж вручную. Сами фирмы-производители инвентаря рекомендуют ограничиваться косметической обработкой лыж. Это обработка сводится к затачиванию кантов мелким абразивным бруском, исправлением выбоин на скользящей поверхности с помощью расплавленного полиэтилена с последующим циклеванием.
Более существенная ручная заточка кантов производится с помощью напильника и специальных приспособлений, использующих фрезерованные напильники и твердосплавные режущие элементы. Канты должны быть на одном уровне со скользящей поверхностью и иметь строго прямоугольный профиль по всей длине лыжи (в районе носка и пятки целесообразно затачивать их и под более острым углом). Сначала затачивают канты в тех местах, где нарушена линия, образовались зазубрины или ржавчина. Лыжу устанавливают в специальный верстак на ребро и с помощью мелкого напильника затачивают желательно от носка к пятке. После этого затачивают канты со стороны скользящей поверхности. Наиболее точно и эффективно это делают с помощью развертки - она обрабатывает сразу всю поверхность, включая оба канта.
Перед окончательной циклевкой скользящей поверхности необходимо заделать выбоины и борозды на поверхности с помощью расплавленного полиэтилена. Для этого вначале очищают поверхность от остатков мази и поджигают полиэтиленовую палочку. После того, как первые капли со следами копоти останутся на поверхности какого либо металлического предмета (например, цикли) переходят к заливке. Полиэтилен должен не капать, а стекать небольшой струей в борозду. Для лучшего вплавления полиэтилена можно использовать паяльник.
Циклевку скользящей поверхности выполняют циклей или просто ровной стальной пластиной. Необходимо добиться совершенно гладкой плоскости подошвы. Окончательно доводят канты мелким наждачным камнем (абразивом) и пемзой.
Перед первым выходом на снег лыжи необходимо смазать горячим способом. В этом случае будут заполнены микропоры, которые имеются на скользящей поверхности, что увеличит долговечность лыж. В дальнейшем лыжи рекомендуется регулярно смазывать. Во-первых, это улучшает скольжение, а, во-вторых, смазанные лыжи лучше сохраняются, продлевается срок их службы.
Выбор той или иной мази определяют следующие четыре фактора.
- Температура воздуха. Чем холоднее, тем меньше смазывают лыжи (особенно при свежевыпавшем снеге).
- Структура снега. Чем ниже температура снега, чем он зернистее, тем сильнее стирается при скольжении мазь. Для таких условий мазь следует накладывать горячим способом с помощью утюга. При легком, пушистом снеге предпочтительно накладывать мазь кистью,
- Влажность снега. Мокрый снег усиливает поглощение мази. Мазь наносят несколькими слоями и тем толще, чем мокрее снег.
- Влажность воздуха. Если показатель влажности воздуха превышает 75 процентов, то кристаллы снега будут округляться. В таком случае мазь выбирают на более высокую температуру воздуха (на 3-4° С).
К этим четырем факторам следует добавить еще пятый, который вызван требованиями нового времени, - учет состава химических веществ, которыми опыляют трассы для укрепления снежного покрова ("снежный цемент") .
Существует специальная таблица, позволяющая определять выбор мазей из шести известных марок "Токо" (желтая, красная, синяя, зеленая, белая, скификс), разработана методика их применения в зависимости от указанных условий. Но специалисты предпочитают свои системы, которые созданы ими на основе многолетнего опыта.
Вот рекомендации по использованию мазей при различных температурах воздуха:
- выше минус 1° - красная;
- от минус 1 до минус 8° - синяя;
- от минус 8 до минус 10° - 1/3 зеленой+2/3 синей;
- от минус 10 до минус 12° - 1/2 зеленой + 1/2 синей;
- от минус 12 до минус 15° - 2/3зеленой + 1/3 синей;
- ниже минус 15° - зеленая.
Перед нанесением смазки лыжи должны быть сухими и иметь температуру окружающей среды (комнаты или улицы). Мазь плохо закрепляется на скользящей поверхности мокрых или очень холодных лыж. Другое условие: перед смазкой скользящая поверхность лыж должна быть гладкой, без шероховатостей.
Чтобы очистить скользящую поверхность новых лыж от жирных следов и частичек окислов, надо воспользоваться специальным обезжиривающим составом или тонкой металлической губкой. После этого накладывают горячим способом слой синей мази и немного позже снимают ее с помощью скребка, оставляя ровный тонкий слой, который будет служить основой для остальных мазей. При таком условии мази хорошо закрепляются на лыжах. Если лыжи не новые, а были уже в ходу, то сначала снимают старую мазь скребком, металлической губкой или же, прогрев скользящую поверхность утюгом, ватным тампоном.
После нанесения грунтового слоя накладывают специальную мазь. Существуют два основных способа нанесения мази: горячий и холодный.
При горячем способе используют утюг или кисть Для слалома (иногда для слалома-гиганта) наносят мазь для нижней части трассы, тщательно разглаживая горячим утюгом, чтобы она затекла во все микропоры лыж. Затем таким же разглаживанием наносят слой другой мази-для верхней части трассы, если температура снега требует этого.
Кистью наносят мазь для соревнований по скоростному спуску и слалому-гиганту. Компоненты подобранных мазей, предварительно размельченных, смешивают вместе и подогревают до полного растворения (не доводя до кипения, ибо некоторые сорта при этом разлагаются). Далее мазь наносят послойно кистью, ширина которой составляет половину ширины лыжи (4-5 см), в направлении от задников к носкам. Чем влажнее снег, тем большее количество слоев следует наносить (но без излишеств). Во избежание налипания снега на лыжи сверху и с боков наносят не большой слой специальной мази (лучше скификс).
Иногда приходится смазывать лыжи холодным способом. В таком случае после нанесения мази на скользящую поверхность ее тщательно растирают по всей подошве пробкой-растиркой, причем для влажного снега втирают мазь слегка, а для низкой температуры - сильнее. Эту операцию лучше проводить в теплом помещении: мази, сделанные на восковой основе, легче растираются.
В последнее время появились жидкие мази, которые обладают отличным сцеплением со скользящей поверхностью лыжи и хорошими скользящими свойствами в широком диапазоне температур. Эти мази весьма удобны для туристов. Процесс смазки весьма прост. Вначале из тюбика или пакетика выдавливают на чистую поверхность небольшое количество мази, затем с помощью губки или специальной салфетки равномерно распределяют ее по всей поверхности лыж. Через некоторое время (1-2 минуты) той же салфеткой можно отполировать поверхность лыж.
Для катания на жестких леденистых трассах лыжи требуют особого ухода. Как уже отмечалось лучше всего проводить подготовку лыж в специальных станках. Для ручной подготовки горнолыжник должен иметь скребок, наждачную бумагу, напильники, кисть, пемзу и набор мазей.
Сначала с помощью штангенциркуля или линейки проверяют состояние скользящей поверхности: она не должна быть ни выпуклой, ни вогнутой. Скользящую поверхность обрабатывают острым скребком так, чтобы она стала совершенно плоской и даже слегка вогнутой в носковой части. При этом требуется большая точность шлифовки.
Затем тщательно затачивают напильником канты со стороны скользящей поверхности вровень с нею. Напильник надо все время держать точно по направлению канта, для того чтобы не нарушить прямолинейность острия канта. Малейшие зазубрины на ребре канта могут привести к существенным ошибкам при кантовании лыж.
Поставив лыжу набок и зажав ее в тисках или с помощью другого приспособления, затачивают боковую грань кантов. Напильник надо все время держать совершенно плоско, чтобы угол заточки оставался повсюду одинаковым и равным 90° (в районе носка и пятки рекомендуется для жесткого снега более острый угол). После этого канты обрабатывают пемзой для окончательной заточки и удаления мельчайших неровностей. Для мягкого снега канты вместо пемзы обрабатывают наждачной бумагой.
Наконец, наносят соответствующую мазь, после чего скребком счищают почти весь слой, дав скользящей поверхности пропитаться мазью. В итоге поверхность выходит зеркально гладкой.
Опыт показывает, что горные лыжи могут быть долговечны, если им уделять хотя бы минимальное внимание. И наоборот, неправильное хранение может стать причиной их быстрого износа. В период зимнего катания следует систематически контролировать состояние лыж и своевременно их ремонтировать. После тренировки лыжи развязывают, чтобы не подвергать их длительному напряжению на прогиб - это может ухудшить их упругостные качества. Каждому горнолыжнику рекомендуется сделать дома простейшие стеллажи для хранения лыж.
По окончании сезона нужно тщательно вымыть лыжи горячей водой с мылом и дать им просохнуть, удалить старую смазку с помощью растворителей. Следует осмотреть скользящую поверхность лыж, подремонтировать ее, залив полиэтиленом выбоины, царапины, подточить канты, удалить с них ржавчину. Затем заливают скользящую поверхность лыж, боковые грани и канты толстым слоем любой лыжной мази или парафина. Хранят лыжи в сухом прохладном помещении в вертикальном положении, без нагрузки, без прямого воздействия на них солнечных лучей.
Лыжи доставляют новичкам много хлопот еще до того, как они донесут свой инвентарь до склона. Удобнее всего переносить лыжи на перевязи (как ружье). Сделать ее из толстой тесьмы несложно, закрепив ее выше и ниже креплений. Это наиболее безопасный способ переноски лыж в общественных местах. В автобусе, метро, трамвае и другом транспорте лыжи держат перед собой в вертикальном положении кверху носками, поставив задниками на пол.
На открытых местах, на склонах, где мало людей, лыжи легче переносить связанными на плече, направив носками вперед или подложив накрест под ними палки, опирающиеся на другое плечо.
В длительных поездках, когда лыжи сдают в багаж, их следует плотно привязать друг к другу скользящими поверхностями, проложив между ними бумагу или использовав специальные ремешки ("липучки"). Для того чтобы избежать повреждений от случайных ударов при транспортировке, лыжи помещают в чехол.
Для правильного ремонта необходимо знание конструкции лыж. О внутреннем устройстве лыж в общих чертах говорилось выше, с ним также можно познакомиться по каталогам, лыжным журналам, а лучше всего, по сломанным лыжам.
Сложность конструкции современных лыж (особенно с использованием технологии монокок) не позволяет провести сложный ремонт самостоятельно. Как правило, для современных лыж возможен лишь мелкий косметический ремонт. Наиболее просто поддаются ремонту лыжи конструкции сэндвич.
Здесь будут даны некоторые рекомендации по наиболее доступным технологическим приемам самостоятельного ремонта лыж.
При ремонте лыж используют эпоксидные смолы ЭД-20, ЭД-40, ЭД-16 и ЭД-16. Этот доступный клеящий материал в достаточной мере водо- и морозоустойчив, надежен и удобен в работе. В состав клея добавляют пластификатор (дибутилфталат), для того чтобы клеевые соединения сохраняли прочность при возможных деформациях. Рекомендуется следующая пропорция различных компонентов клея:
Эпоксидная смола - 100 ч
Дибутилфталат - 20-25 ч
Отвердитель (полиэтиленполиамин) - 10-15 ч
В подогретую до 50-60° С (например, в водяной бане) эпоксидную смолу добавляют пластификатор. Потом малыми дозами в остывшую смесь постепенно примешивают отвердитель. Клей разводят в металлической посуде для отвода тепла, выделяющегося в процессе полимеризации смолы. "Время жизни" клея (до его затвердения) зависит от количества отвердителя и может быть 20-40 мин. Перемешивать массу удобно с помощью ручной дрели, вставив в патрон вместо сверла кусок изогнутой проволоки (по типу кухонного миксера). Иногда необходимо разжижить клей, чтобы он мог проникнуть в узкие щели. Для этого его разбавляют ацетоном - не более 10 частей (при этом срок затвердевания увеличивается).
Слой клея наносят на хорошо высушенные, очищенные от грязи и обезжиренные ацетоном (или другим растворителем) поверхности. Склеиваемые части соединяют и сжимают струбцинами. Чтобы не повредить скользящую поверхность и декоративное покрытие лыж, используют прокладки из дерева или мягких металлов. После зажатия струбцинами удаляют излишки клея тампоном, смоченным растворителем. Через сутки струбцины снять и окончательно очистить поверхности. Ремонтом рекомендуется заниматься в сухом, теплом помещении. Работу выполняют в перчатках во избежание раздражений на коже от попадания клея.
Сами по себе эпоксидные смолы недостаточно прочны (предел прочности на растяжение и изгиб не превышает 400-800 г/см2. Прочность можно повысить путем армирования смолы стекловолокном. Наилучшие показатели достигаются, если предварительно удалить "замасливатель" со стекловолокна (парафин, крахмал, желатин). С этой целью стекловолокно кипятят в течение 2-4 ч, а затем сушат при температуре 300-400° С.
Для придания клею нужного цвета в смолу при разведении добавляют красящий пигмент (нитрокраску).
Для заделывания дыр, борозд на скользящей поверхности применяют специальные кофиксные свечи, а при их отсутствии пробки от шампанского или другие предметы из высокомолекулярного полиэтилена. Поврежденное место тщательно очищают от грязи и остатков мази ацетоном или спиртом и заливают расплавленным на горящей свече кофиксом (пробкой). Чтобы избежать копоти, которая портит вид лыжи, можно пользоваться паяльником. Для этого перед наплавлением полиэтилена (или кофикса) следует прогреть поврежденное место. Затем избытки наплавленного материала удаляют ножом (лезвием бритвы) и отциклевывают поверхность.
Для заделывания выбоин в боковых гранях применяют эпоксидный клей с наполнителем или лучше эпоксидную шпатлевку ЭП-00-01. Чтобы поверхность совпадала с уровнем боковой грани, рекомендуется прижать мягкий клей (шпатлевку) синтетической изоляционной лентой(скотчем) до затвердевания.
Для ремонта той или иной части лыжи при расслоении ее зажимают в струбцинах по краям трещины так, чтобы ограничить расслоение, не дать ему увеличиться .Лыжу изгибают до появления зазора в трещине для обработки. С помощью ножа или надфеля очищают внутреннюю полость трещины от грязи и остатков клея. Тщательно очищают и обезжиривают склеиваемые поверхности. В высушенную полость заливают эпоксидный клей и, придав лыже первоначальную прямолинейную форму без прогиба, вновь сжимают ее струбцинами для склеивания. Начинать установку струбцин необходимо от центра трещины и постепенно добавлять струбцины в обе стороны.
Укрепить расслоившийся носок лыжи лучше всего с помощью заклепки в самом углу носка. Если у лыжи более серьезное повреждение (к примеру, выщерблена часть материала), то это место лучше всего заделать несколькими слоями стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем.
Если лыжа искривлена в результате удара при наезде на препятствие или в яме, ее следует расслоить до носка и механически выровнять отдельно каждый слой до первоначальной формы. Тщательно очистив и смазав клеем поверхности, лыжу притягивают струбцинами ко второй лыже, выверяя профиль изгиба.